Забор из евроштакетника своими руками

Ограждение – неотъемлемый атрибут придомовой территории. Для сооружения забора вокруг коттеджа или дачи используют дерево, металл, профлист, рабицу и другие материалы. Не дорогом, но, вместе с тем, практичным и функциональным решением является монтаж ограждения из металлоштакетника.

Забор из евроштакетника своими руками Фото: Забор из евроштакетника своими руками

Как правильно выбрать материал?

Важнейшим условием долговечности сооружения является верно подобранный материал. Так, устойчивость к нагрузкам определяет профиль планок. Пластины в виде W и M хороши тем, что они легко фиксируются одним саморезом, который ставится по центру. Однако ветер, задувая под ламель, может загнуть и деформировать металл, а иногда – и сорвать с прожилины. По этой причине лучше всего приобрести П-образный либо полукруглый профиль: он надежно крепится двумя саморезами по краям, не деформируется.

Еще одно важное качество – высота профиля (для забора достаточно 20 мм), а также наличие и число ребер жесткости. Так называют небольшие желобки на поверхности планки. Чем выше количество ребер жесткости, тем больше устойчив штакетник. Для ограждений высотой меньше 2 м выбирайте металл толщиной 0,5 мм. Горизонтальный забор сооружают из металла 0,6-0,7 мм.

Долговечность зависит от типа покрытия деталей. Долго сохраняют целостность и внешний вид пластины с полиэстером (до 25 лет), особенно его матовой разновидностью (до 30 лет). Намного хуже в эксплуатации оцинкованный металл: срок службы не превышает 10-5 лет, да и внешний вид оставляет желать лучшего. Прочнее всего покрытие из PVDF, пурала и пластизола. Обработанный таким образом штакетник служит минимум 50 лет, причем даже в неблагоприятных условиях эксплуатации (например, если забор стоит около трассы). Полимеры могут иметь разные цвета и оттенки, что существенно улучшает внешний вид готового сооружения.

Варианты забора из металлоштакетника

Вначале необходимо определиться с типом будущей конструкции и видом опор. Они могут быть изготовлены из кирпича, бетона, пеноблоков, камня или металла, с облицовкой либо без. Самый простой вариант – металлические опоры, каменная кладка потребует от исполнителя профессиональных навыков.

Планки ставят в один либо два ряда. Второй вариант надежно укроет ваш участок от посторонних глав, но и затенит его тоже сильней, что необходимо учитывать при высадке зеленых насаждений. Пластины размещают вертикально либо горизонтально.

Далее необходимо рассчитать количество материала. Он определяется шагом – расстоянием между ламелями. Как правило, оно равно половине от ширины элемента либо меньше ее на 5-25 мм. Подобные расчеты актуальны для однорядного забора: готовое полотно получается воздухо- и светопроницаемым, но при этом не выглядит дырявым.

Этапы установки забора из металлоштакетника своими руками

Вам потребуется приобрести ламели (рассчитав их количество по приведенной выше схеме и добавив несколько деталей на случай порчи), кровельные саморезы с пластиковой прокладкой (М-образные пластины крепят двумя штуками, другие виды – четырьмя), круглые профильные трубы диаметром 5-6 см (опоры). Для входных групп и углов участка приобретают профиль 8*8 см или трубу диаметром 10 см. При этом сталь должна быть не тоньше 2-3 мм. В качестве прожилин применяется металлопрофиль 4*4 либо 4*2 см. Общая длина профиля = двойная длина ограждения (при условии, что его высота не более 1,7 м, если выше = тройная длина). Опорные элементы обрабатывают праймером и лакокрасящим составом. Кроме того, потребуются смесь гравия и песка (для засыпки), составляющие для бетонного раствора, инструменты.

  • Разметка участка. Деревянные колышки вбивают точно по углам территории установки забора, натягивают между ними шнур. Отмечают также места установки промежуточных опор: обычно длина одной секции 2,5-3 м. Отмерять расстояние необходимо только по веревке, но никак не по грунту.
  • Установка опор. Их монтируют в ямы глубиной на 10-20 см ниже уровня промерзания грунта; диаметр ямы – на 10-15 см больше диаметра столба. На дно укладывают гравийно-песчаную смесь слоем 10 см, увлажняют ее и трамбуют. Столб ставят по центру, сверху на него – деревянный брусок, и начинают забивать кувалдой, проверяя вертикальность элемента. Если все сделано правильно, столбик ровно держится без опоры, однако на время его все разно закрепляют 3 подпорками. С помощью шнура проверяют высоту всех элементов, если есть погрешности, их устраняют.
  • Заливка бетона в основание. Это необходимо для закрепления опор в грунт. Сначала выливают 1/3 раствора, уплотняют с помощью арматурного прута смесь, затем выливают еще 1/3, повторяют операцию, проверяют вертикальность столба. Если все в порядке, опорки снимают и заливают оставшуюся часть раствора. Состав оставляют на 6-7 суток для затвердения и набора прочности.
  • Установка поперечных лаг. Их монтируют снизу и сверху, отступая от края 20-30 см, при необходимости закрепляют третью по центру. Перед монтажом обязательно выравнивают поперечины по горизонтали, каркас фиксируют винтами, кронштейнами либо сваркой. Готовую конструкцию грунтуют и красят.
  • Монтаж металлоштакетника. Верхние и нижние поперечные лаги размечают для крепления ламелей; для фиксации используют саморезы. При этом важно постоянно проверять положение и вертикальность штакетника.

По той же схеме собирают забор с фигурным верхом. Отличие состоит в том, что для выравнивания верхнего края шнурок не используют – собирают одну секцию и по ней размечают остальные.

Опоры ограждения обязательно закрывают специальными колпачками, защищающими от попадания внутрь воды.

Лучшие материалы

Вилла Malouna на острове Самуи
Сад-купол: 360° для отдыха всей семьи
Домашняя помощница Zoe
Механизмы из дерева «оживают» в руках детей и взрослых
Дом за высоким забором в Сан-Паулу
«Дом-тетрис» от Universe Architecture